Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

долблёных лодок, фанеры. Это ядровая порода с белой заболонью и светло-

бурым ядром. Мягкость тополя является недостатком для резьбы — он иногда

мнётся, а не режется, особенно при работе стамесками, долотьями, не

устойчив к вмятинам от ударов. Он подвержен гниению, поражению грибками,

нестойкий на раскол от удара. На самом последнем месте среди наиболее

известных пород стоит тополь по проценту выхода деталей хорошего и

отличного качества: при строгании (21%), фрезеровании (3%), шлифовании (в

этом он немного лучше только липы, имеющей показатель 17%). Хуже тополя

сверлится лишь ольха (у неё показатель 64%). Единственным достоинством

тополя по сравнению с другими породами является то, что в него легко

забивать гвоздь — древесина при этом не трескается. В данном случае только

ива может ему составить конкуренцию. А вот ввинчивать шурупы легче всего в

тополь.

Как видно из приведенной характеристики, лучше тополь не применять в

резьбе, а использовать для таких вспомогательных деталей, как, например,

фоновые доски, на которых монтируется с помощью гвоздей и шурупов накладная

резьба, фоновые щиты для крепления накладной резьбы и на которых вырезают

контурный орнамент домовой резьбы.

Также в домовой резьбе мягкий тополь может быть использован для

изготовления полого короба, декоративной резной колонны или других крупных

деталей

Самое ценное и отличительное качество тополя (правда, некоторых его

видов) для резчика по дереву — это необыкновенно красивые плоские разрезы

его комлевой части. Такая древесина идёт на изготовление шпона для

облицовки дорогой мебели. Не стоит проходить мимо комля или пенька

срубленного тополя. Он может пойти на изготовление крупной декоративной

вазы, части колонны и т.д.

По внешнему виду ствола и коры белый (или серебристый) тополь можно

спутать с родственной ему осиной. Но у белого тополя иные листья: не

округлые, как у осины, а пятилопастные. Чёрный тополь заметно отличается от

осины тёмно-серой корой с глубокими продольными трещинами и треугольными

или ромбическими листьями, клиновидными на конце.

1.2.7 Яблоня

Древесина яблони тяжёлая, плотная. В ней почти коричневое ядро, сильно

отличающееся от кремовой заболони. Она обладает рядом несомненных

специфических свойств, полезных для резьбы небольших поделок интерьера, а

также в интарсии, где ценится глубокий охристый тон её ядровой части.

Выполнение крупных поделок из яблони практически исключено, так как при

сушке она сильно трескается. Тронутая гнилью древесина, если она к тому же

и сухая, режется с большим трудом. Она вязкая, плотная, иногда мнётся под

лезвием, особенно трудно поддается резьбе с торца и в ядровой части, где

она крошится иногда мелкими крошками и пылью. В направлении волокон яблоня

режется значительно легче, и, если использовать скользящие движения ножа,

можно получать блестящие, ровные срезы. Пилится яблоня очень хорошо.

При работе с яблоней приходится часто подтачивать инструмент. Иногда

даже выкрашивается лезвие ножа или стамески.

Более рационально использовать для резьбы сырую древесину яблони, её

молодые сучки. Она совершенно однородная, без ядра, белая и плотная.

Прекрасно режется любым инструментом и в любом направлении, очень хорошо

точится, сверлится. Поэтому её применяют только для каких-то накладных

деталей, особенно круглых (также точеных) или с фигурным наконечником,

украшений. Правда, надо принять меры против растрескивания высыхающей потом

древесины в готовой детали.

Приведу один пример, где молодая сырая древесина яблони имеет

несомненные преимущества перед другими породами деревьев. Речь идёт об

изготовлении цепочек из круглых колец, где кольца из сырой древесины яблони

легко точатся и не трескаются при сушке, они только немного уменьшаются в

диаметре. Кольцо сырой яблони можно разорвать и, используя пружинящие

свойства древесины, завести в него два других, целых, а затем разрыв снова

склеить — так собирается цепочка.

1.2.8 Вишня

Древесину вырубленной старой вишни следует сохранить для использования

её в резьбе по дереву.

Древесина вишни плотная (тяжёлая) и вязкая, но хорошо режется во всех

направлениях. По текстуре взрослое дерево удивительно нарядное. Ядро его

широкое и тёмное в виде более тёмных и более светлых колец, заболонь узкая,

светлая, иногда белая, особенно в сучках и у молодых вишен. Молодые побеги

часто белые и однотонные, а многолетняя вишня в продольных, косых и

поперечных разрезах имеет чёткую полосатую текстуру в виде крупных, широких

тёмных (бордовых и коричневых) и светлых полос. В тёмных полосах древесины

взрослой вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры и другие аномалии.

В декоративном отношении это даже интересно, но часто приводит к дефектам:

в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания,

что потребует подклейки и подшпаклёвки. Однако такие исправления сделать

совсем не трудно, тем более что на тёмной древесине они будут незаметны.

Как декоративная древесина в резьбе по дереву для поделок интерьера

вишня, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из неё, особенно

используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные

поделки в виде брелков, брошей, браслетов, т.е. поделки, в которых должна

быть ровная полированная поверхность. Для рельефной резьбы древесина вишни

из-за полосатой текстуры мало подходит; в этом она схожа с лиственницей и

сосной.

В домовой резьбе применение вишни ограничено, в частности, небольшими

размерами заготовок. Но использовать декоративную текстуру вишни в

небольших филёнках или розетках на плоской (может быть, даже выпуклой)

ровной и полированной поверхности, пожалуй, заманчиво.

Отличительные видовые признаки птичьей вишни: кора красновато-

коричневая, лущится поперек тонкими пленками; листья яйцевидные, по краям

зубчатые, на черешке листа две красноватые железки, так же как у черёмухи.

1.2.9 Дуб

Древесина дуба твёрдая на смятие, достаточно прочная на раскол, хорошо

строгается, отлично сверлится и обрабатывается на токарном станке,

превосходно шлифуется, даже гнётся в распаренном состоянии. Но самое ценное

качество дуба в домовой резьбе — он долгожитель, не боится влаги, не

коробится.

Основной объём в древесине дуба занимает желтовато-коричневое, иногда

тёмно-бурое ядро, резко переходящее в узкую светло-желтую заболонь.

Годичные слои чётко выражены. Отличительная черта текстуры дуба: широкие

пламеобразные сердцевинные лучи, хорошо заметные на поперечном и особенно

на радиальном разрезе. Именно здесь особенно проявляется красота дуба. В

интерьере дуб используют для мелких и крупных изделий.

Дубовая древесина режется не хуже любой другой твёрдой древесины.

Правда, иногда встречаются и такие породы дуба (всего их около 450),

которые режутся с большим трудом и сильно тупят инструмент.

К недостаткам дубовой древесины можно отнести, во-первых, пористость,

во-вторых, опасность растрескивания при сушке и очень длительная

естественная сушка (7-8 лет).

В домовой резьбе из дуба можно делать любые изделия и детали: от

сложных горельефных панно до мелких накладных и приставных деталей. А

резные массивные двери из дуба, покрытые атмосферостойкими прозрачными

лаками, часто украшают здания, особенно административные.

Окрашивать дуб нецелесообразно, для этой цели надо использовать более

доступную древесину.

При работе с дубом следует учитывать, что он очень чувствителен к

растительному маслу (подсолнечному, льняному, натуральной олифе и др.) — на

его поверхности от масла часто появляются пятна. Древесину дуба необходимо

покрывать быстросохнущими атмосферостойкими прозрачными лаками.

Не исключена возможность выполнения резной композиции из дубовых

деталей в сочетании с деталями из родственной ему по цвету древесины других

пород (орех, яблоня, ольха), а может быть, и контрастных по цвету (ясень,

осина, липа, молодая древесина яблони).

1.2.10 Орех

Из двух видов ореха, которые произрастают в СНГ, наиболее распространён

грецкий, или кавказский. Древесина его обладает всеми свойствами,

необходимыми для резьбы. Эта ценная древесина применяется для самых

изысканных мелких и ажурных изделий.

Древесина свежесрубленного ореха светлая, но в изделии она темнеет,

становится коричневатой с красноватым или желтоватым оттенком, иногда

оттенок бывает серым. Такие переливы цвета объясняются тем, что древесина

ядра более тёмная (коричневато-серого цвета), переходит постепенно в

широкую серовато-бурую заболонь. Годичные слои широкие, слегка извилистые,

видны на всех разрезах. Древесина ореха нежная и мягкая, хорошо стругается,

это одна из самых лучших древесин для сверления и токарной обработки, кроме

того, в распаренном состоянии она хорошо гнется. По сопротивляемости на

раскол находится между грушей и дубом.

Из ореха можно вырезать самые тонкие узоры, как вдоль волокон

древесины, так и поперек их, поэтому она особенно охотно используется

резчиками для геометрической резьбы на шкатулках, вазах, точёных изделиях и

т.д.

Спиртовой раствор продуктов перегонки растолчённой обожжённой скорлупы

грецких орехов является хорошей коричневой морилкой, похожей на

натуральную, применяемую для морения древесины. А ореховый кап с

красноватым отливом считается самым ценным среди всех древесных пород (его

масса достигает 1600 кг).

Другой вид ореха нашей страны — маньчжурский — имеет на срезе красивое

серебристое свечение. Ценный чёрный орех растёт в Северной Америке,

название получил за тёмно-коричневую кору. Древесина некоторых видов

импортного ореха в отдельных местах бывает совсем тёмная, почти чёрная.

Применяется такой орех в виде шпона для отделки мебели. В маркетри ореховый

шпон ценится не только за самый тёмный цвет естественной древесины (среди

шпона), но и за необычайную мягкость, позволяющую его легко резать

(особенно влажный) во всех направлениях и ножом, и даже ножницами,

изготовлять из него любые мелкие фигурные вырезки, кривые веточки и не

бояться, что они расколются. Так же ведет себя древесина ореха и в резьбе.

Характерные видовые признаки ореха грецкого: как и у других видов

ореха, сердцевина в ветвях прерывистая; листья непарно-перистые, сложенные

из пяти-девяти листочков, конечный листочек (непарный) — самый большой.

1.2.11 Клён

Это дерево имеет много разновидностей. Все породы в основном светлых

тонов, твёрдые, тяжёлые, безъядровые. Текстура древесины однородная, с

мелкими блёстками или с характерной рябоватостыо и шелковистым блеском.

Цвет её белый с желтоватым или розоватым оттенком. Иногда встречается порок

— ложное ядро зеленовато-серого цвета.

Клён режется с усилием, но резьба получается чистой, поверхность её

хорошо обрабатывается. В этом смысле светлая древесина клёна служит удачной

заменой древесины липы, как более мягкого и мнущегося материала или

древесины берёзы как материала более колкого и нестойкого к атмосферным

воздействиям.

Наиболее широко применяется в резьбе клён явор (или клён

ложноплатановый, белый), имеющий светлую, слегка желтоватую древесину.

Особенно ценны его наплывы (капы), получившие название "павлинье дерево"

или "птичий глаз" за пятнистый красивый рисунок с блёстками, за интересные

разводы в текстуре с сильным переплетением волокон и за великолепную игру

света и тени. Так же как и карельская береза, наплывы клена-явор

применяются в виде тонких фанерок для декора ровных гладких поверхностей.

В Канаде клён-явор называется сахарным и с соответствующей целью

культивируется, а в Европе его разводят только с декоративной целью. Место

его естественного произрастания — юг Европы (до Западной Украины),

прохладные и влажные места гористой местности.

Из клёна, как древесины твёрдой и вязкой, делают колодки для рубанков и

фуганков, для подошв к этим и другим инструментам, сапожные колодки. По

сопротивляемости на вминание и скалывание клён наряду с грабом и ясенем

уступает только акации. Из древесины клёна крупнолистого, так же как чёрной

сливы и ореха, получается при сверлении 100% деталей отличного качества. Он

стоек к воздействию грибков и насекомых.

1.2.12 Рябина

Древесина рябины имеет ярко выраженное тёмное ядро красновато-бурого

цвета, которое в изделии, будучи покрытым маслом, становится желтовато-

бурым или серовато-бурым. Заболонь у рябины широкая, красновато-белая,

годичные слои хорошо заметны. Древесина плотная (тяжёлая), твёрдая и очень

вязкая, обладает способностью хорошо сопротивляться ударам, поэтому

используется для изготовления рукояток к ударным инструментам, в токарных

изделиях. В целом по механическим свойствам рябина стоит рядом с буком,

чуть уступая ему. Древесина рябины обладает характерным блеском, скорее

свечением, что иногда используется в декоре. Как поделочный материал эта

древесина не нашла применения, и причиной тому, очевидно, является её

вязкость, переходящая порой в способность гнуться, поэтому заготовки или

детали могут деформироваться.

Резчика по дереву может заинтересовать в рябине необыкновенный для

древесины (вообще) цвет её ядровой части, которая после обработки маслом

становится похожей, скорее, на камень с пятнышками и тёмными полосками от

годичных колец, с изменяющимся сероватым отблеском-свечением при повороте

изделия. Использовать ядровую часть рябины лучше всего для изготовления

женских нагрудных украшений.

1.2.13 Ясень

Древесина ясеня очень плотная, твёрдая (тяжёлая), ядровая. Ядро светло-

бурое, постепенно переходит в широкую желтовато-белую заболонь. В

поперечном разрезе заметны светлые непрерывные волнистые линии, идущие

вдоль колец. Древесина ясеня прочная на раскол, но при сушке трескается.

Однако удачно высушенный ясень в поделках стоек к растрескиванию. С учетом

его прочности и способности гнуться из ясеня делают лыжи, весла, теннисные

ракетки, дуги, лестничные перила, рукоятки для инструмента, он широко

применяется в производстве мебели и в столярных изделиях.

Древесина ясеня вполне подходит для сложнорельефной резьбы как в

крупных, так и мелких изделиях, хотя и режется с усилием.

Кора растущего ясеня тёмно-серая, с продольными трещинами.

Характерные видовые признаки ясеня: семечки с языкообразными крылышками

пучками свисают среди ветвей, что особенно заметно с наступлением зимы;

листья непарноперистые из 9-13 продолговатых листочков; чёрные почки зимой.

1.2.13 Можжевельник

Древесина можжевельника применяется для мелких изделий, имеет красивую,

красноватую, иногда полосатую и волнистую текстуру, несколько темнее ели и

сосны, с большой плотностью (больше плотности древесины кедра в 1,5 раза),

однородная, гибкая, нетвёрдая, удобная для резьбы, не набухает при

намокании и почти не уменьшается в объёме при высыхании. Эти свойства в

сочетании с приятным запахом ставят её в выигрышное положение по сравнению

с другими породами древесины при выполнении бус, брошек, наборных

браслетов, гребёнок и шпилек для волос, подставок для чайника (при

нагревании от чайника древесина начинает приятно пахнуть). Кстати, запах

можжевельника очень стойкий; изделия из него, пролежавшие тысячелетия под

землей, сохраняют свой характерный запах.

Текстура можжевельника особенно красива в поперечном разрезе. Поэтому

распаренными (в горячей воде в течение 4-5 ч) пластинами поперечного среза

некоторые мастера обклеивают деревянные изделия или просто используют такие

пластинки для изготовления, например, шкатулок.

Для изготовления художественных изделий лучше спиливать только сухие

ветки и корни.

1.2.14 Ива

Ива белая — ядровая порода с узкой белой заболонью и буро-красным

ядром. Древесина ядра окрашена неравномерно. На продольном срезе видны

тёмные и светлые полосы, которые идут вдоль волокон. Граница между ядром и

заболонью расплывчатая.

Ивовая древесина очень лёгкая и мягкая, мало усыхает, сохнет быстро, а

при сушке почти не растрескивается. Прекрасно режется любыми режущими

инструментами и полируется. Подходит для изготовления резной посуды.

Обладает прекрасной гибкостью, что даёт возможность применять её в

производстве большого количестве вещей, например, плетёной мебели.

Тонкий ствол дерева можно применить для мелких токарных и резных работ.

Кора ивового дерева хороша для окрашивания.

1.2.15 Пихта

Пихта — безъядровое дерево (как ель). Её древесина самая лёгкая.

Поэтому пихта очень мягкая и наряду с кедром наименее стойка к вмятинам от

удара. По прочности на раскол древесина обоих этих деревьев занимает

последнее место среди древесины деревьев других поделочных пород.

Используется пихта для изделий, которые должны быть лёгкими, а также

взамен ели, в том числе и для производства музыкальных инструментов.

Отличительная особенность древесины пихты — отсутствие запаха. Но её кора

пахнет сильно и очень приятно. Хвоя белой, или европейской, пихты (всего у

нас в стране около девяти видов пихты) мягкая, на обратной стороне каждой

хвоинки две белые полоски. Из коры получают пихтовый бальзам, а из хвои и

веток — пихтовое масло.

1.3 Сравнительная характеристика древесины различных пород,

используемой в резьбе

Таблица 1 — Сравнительная характеристика древесины различных пород

|Древесина |Плотность, |Сравнительная |Твёрдость при |Предел |

| |г/см3 |светлота |резьбе |прочности |

| | | | |при |

| | | | |сжатии вдоль|

| | | | | |

| | | | |волокон, |

| | | | |кг/см2 |

|Берёза |0,65 |4С |2Т |500 |

|Берёза железная |0,73 |ЗС |ЗТ |— |

|Вишня |0,68-0,9 |СТ |МТ-Т |— |

|Вяз |0,6 |С |2Т |— |

|Дуб |0,7 |С |ЗТ-2Т |540 |

|Ель |0,46 |ЗС |2М |320 |

|Ива |0,45-0,5 |2С |ЗМ |— |

|Клён |0,57-0,67 |ЗС-2С |2Т |— |

|Липа |0,4-0,5 |4С |4М-2М |315 |

|Лиственница |0,68 |С |МТ |420 |

|Можжевельник |0,7 |2С |ЗМ |— |

|Ольха |0,5 |С-СТ |2М |350 |

|Орех |0,6 |С-СТ |Т-МТ |500 |

|Осина |0,49 |ЗС |ЗМ |400 |

|невыдержанная | | | | |

|Осина |0,53 |ЗС |ЗТ |— |

|выдержанная | | | | |

|Пихта |0,37-0,44 |2С |4М-ЗМ |290-340 |

|Рябина |0.6-0,7 |С |М |— |

|Слива |0.7-0.9 |СТ |2Т |— |

|Сосна |0,52 |2С |М-2Т |340-370 |

|Тополь |0,42 |ЗС-2С |4М-ЗМ |— |

|Яблоня |0,66-0.84 |4С-СТ |Т-2Т |— |

|Ясень |0,68 |С |2Т |350-400 |

Примечание: Данные о плотности и пределе прочности взяты из "Краткого

политехнического словаря" (М., 1955) и частично из книги Д. Кес "Стили

мебели" (Будапешт, 1981). Поскольку имеется много видов каждой породы

древесины, приведенные данные ориентировочны и могут отличаться от данных

других литературных источников.

Условные обозначения:

4С, ЗС, 2С, С, СТ, Т, 2Т, ЗТ — постепенный переход от очень светлой к

очень тёмной древесине;

4М, ЗМ, 2М, М, МТ, Т, 2Т, ЗТ, 4Т — постепенный переход от очень мягкой

к очень твёрдой древесине.

2 Основная часть

2.1 Рабочее место

В зависимости от вида резных работ готовится рабочее место резчика.

Небольшие предметы, например, шкатулки, панно, на которых необходимо

выполнить геометрическую, плоскорельефную резьбу, инкрустацию, а также

мелкая пластика могут выполняться на простых столах с необходимым

освещением.

Рабочее место резчика по дереву будет зависеть от характера работы, от

применяемых в резьбе инструментов. Например, декоративное оформление дома

резьбой требует длительного времени. В зависимости от условий приходится

иногда работать зимой в сельской или городской квартире, а летом — на даче,

в деревне.

При организации рабочего места в условиях многоквартирного

коммунального дома самым больным вопросом является создание неудобств для

соседей, а также для членов семьи. Поэтому в первую очередь лучше сделать

войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе. К

стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (чтобы не поцарапать пол, если

накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке,

просверленной внизу ножки стула.

Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на

неё положить ненужную тряпку или иной мягкий материал и уже потом

обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удара, но отлично

препятствуют распространению стука.

Ещё лучше выполнять подобную работу на балконе, во дворе, на улице,

если позволяет погода. При работе пилой деревянное изделие также можно

помещать на мягкую подстилку.

Рассмотрим два способа расположения резчика за рабочим столом или

верстаком.

Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное

на стол полотно старой двери (речь идёт о работе на даче, в гараже, в

сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы

крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении

меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом сверху

вниз.

На кромку верстака или старой двери прибивают упорную планку, в которую

будет упираться острие стамески или резца. Конечно, планка постоянно

портится, режется, поэтому периодически её следует заменять. Она должна

быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край её

делают заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное

полотно) прибивают ещё одну дощечку с уступом — также для упора. Размер

этих планок и форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от

потребности и характера резьбы.

Головки шурупов, которыми привинчивают планки к верстаку или столу,

должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном

отскоке стамески их не коснулось её острие. Располагаются шурупы вне зоны

непосредственного резания.

Стул лучше снабдить перекладиной или иметь подставку для ног, чтобы им

было удобно.

Второй способ предусматривает низкую посадку резчика на диване или

диван-кровати. Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора,

например дверца стола с тумбочкой или приспособленное для этой цели любое

деревянное полотно. В этом случае под ноги ничего не подкладывают. На

коленях располагают массивную рабочую доску размерами приблизительно

50(35(3 см. Доску резчик прижимает корпусом к указанной перегородке. К ней

привинчена шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и

поперечная планка. Эта доска и является рабочим местом мастера. Её можно

повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка

маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с неё

легко стряхивать стружки.

Практика показывает, что второй способ организации рабочего места имеет

преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно, а стол перед

резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван,

куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать

резцом, и некоторые тяжёлые инструменты. Поэтому диван следует накрыть

"рабочим" покрывалом.

Заметим, что так же садятся и некоторые профессиональные резчики.

Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они

располагают и обрабатывают деревянную заготовку непосредственно на коленях,

что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать

только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет

увереннее, маневреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по

дереву.

Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжёлый деревянный чурбан чуть

выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для топора и

выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь

испортить его поверхность.

На пол лучше положить подстилку (можно деревянную). Без неё при падении

будет портиться инструмент, если пол каменный, а если деревянный — будет

портиться пол.

Некоторые резчики для закрепления поделок, особенно мелких, применяют

зажимные устройства и державки. Эти державки съемные, изготовляют их по

форме изделия и каждый раз прибивают двумя гвоздями к верстаку или другой

рабочей плоскости. Постепенно державки различных форм накапливаются у

резчика, и тогда он уже их не делает, а выбирает удобную для данной

операции. Такие фиксирующие приспособления имеют свои преимущества

(освобождают обе руки для работы) и недостатки (сковывают маневренность). С

ними лучше работать стоя, особенно при обработке поделки и с боковых

сторон.

Организация рабочего места зависит от способа, которым выполняется

пропильная резьба. При наличии выкружной ножовки или лучкового лобзика её

можно делать где угодно, причём удобно использовать для зажима доски

настольные тиски.

Следует перенести на дачу все работы, связанные с электропилой,

электрорубанком, дрелью и особенно с большим кругорезом. Там же можно

механизировать пропильную резьбу, если есть возможность выполнить

механический лобзик.

Иными словами, организация рабочего места связана с организацией и

планированием всей работы: что удобнее и выгоднее делать в зимней квартире,

а что — на даче (в том числе и подготовительную работу к зиме — пиление,

строгание, заготовку поделок с применением топора и т.д

А поскольку для нас работа на природе — это и моральный, и физический

отдых, надо максимально перенести занятия резьбой на улицу. Например,

верстак придётся сделать в крытом помещёнии, а тиски и приспособленное

место для строгания и пиления — на улице. При наличии тисков нет

необходимости делать специальный верстак со всеми его упорами и зажимами.

Но без упора для строгания обойтись нельзя. Об этих приспособлениях мы

будем говорить отдельно, когда познакомимся с работой электропилы и

электрорубанка.

Полезно обратить внимание резчика ещё на одно: рабочее место в сарае

или дворовой пристройке сельского дома: старое дверное полотно,

привинченное посредством больших петель к стене, которое опирается другой

кромкой на приставную ножку. По окончании работы полотно поднимают вверх и

закрепляют вертушкой (деревянным брусочком на гвозде).

В случае использования для работы помещения дворовой пристройки

сельского дома целесообразно сразу сделать на рабочем месте пол из тех же

досок, которые выдерживаются для сушки, провести свет и прорезать хотя бы

одно окно (с решёткой).

Стружки и древесные отходы надо убирать постоянно и хранить в

безопасном от загорания месте.

Конечно, домашний мастер использует большие площади и разместит на

полках и стенах весь свой инструмент, чтобы сразу видеть или по привычке

брать то, что ему потребуется.

Работа резчика по дереву в селе или на даче — это наслаждение трудом,

стук топором без опасения, дыхание полной грудью, аромат смолистых стружек.

2.2 Меры предосторожности при работе

При работе с любыми инструментами надо соблюдать меры предосторожности.

Конечно, наибольшей опасности подвергается мастер в том случае, когда

он работает с электропилой и электрорубанком. Но и другие инструменты,

такие, как топоры, ножи, стамески, являются опасными, если не соблюдать

правила обращения с ними. Инструмент резчика по дереву затачивается до

остроты бритвы, иначе пострадает качество резьбы, да и работать тупыми

инструментами утомительно и непроизводительно, а в некоторых случаях

невозможно. Но, даже случайно задев за лезвие острого инструмента, можно

поранить руку. Также упавшие с верстака нож или стамеска могут быть

причиной травмы. Поэтому ручки и черенки резчицких инструментов

изготовляются не круглыми, а с плоскими срезами (фасками), чтобы они не

скатывались со стола или верстака.

Но особенно надо оберегать от ранения левую руку. Следует находить

такое её положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение

инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо продумать и

закрепление изделия, чтобы его не опасно было держать левой рукой. По тем

же причинам лучше не работать с небольшой деталью, держа её на коленях, под

изделие следует подложить рабочую доску.

Часто причиной травмы является переутомление, связанное с чрезмерным

увлечением работой, поэтому надо вовремя давать себе отдых.

Необходимо приучить себя к порядку — систематически убирать стружки,

опилки. Это не только дисциплинирует, это совершенно необходимо, чтобы не

потерять отколовшийся кусочек поделки или какую-либо деталь, инструмент

(особенно часто теряется гайка-барашек от вибрирующей во время работы

электропилы).

Поскольку всё-таки вероятность порезов и ранений при резьбе по дереву

достаточно большая, надо всегда иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.

Не следует пренебрегать правилами безопасности и при работе с олифой

(особенно старой), нитрокрасками и эмалями. Здесь никак нельзя полагаться

на своё крепкое здоровье или на невосприимчивость к запаху краски.

Постепенно аллергия может появиться у любого человека. Самый лучший способ

обезопасить себя — работать на улице или в помещении с хорошей вентиляцией.

Если даже погода этому мешает, все равно категорически нельзя красить

большие площади, например, доски в закрытом помещении. Были случаи

отравления нитролаками, масляными красками даже с потерей сознания, что

особенно опасно при работе в одиночку. Эти замечания относятся и к сушке

окрашенных изделий: место сушки должно быть выбрано подальше от места

длительного пребывания людей. Также при работе вблизи с высокотоксичными и

легковоспламеняющимися веществами нельзя курить, пользоваться

нагревательными приборами, а особенно разводить открытый огонь !

2.3 Зависимость резьбы от инструмента

Выполнить резьбу без специального инструмента нельзя. Именно вопрос

приобретения его кажется главным для домашнего мастера, тем более что

количество предлагаемых инструментов сразу же пугает своим многообразием.

Но всё не так сложно. Многочисленные инструменты предназначены для

выполнения резьбы всех возможных вариантов, тогда как для каждого

конкретного случая их потребуется значительно меньше. Во-вторых, и это

главное, нужные инструменты для резьбы можно изготовить самому. Конечно,

нет необходимости изготовлять то, что можно купить или, может быть,

заказать в мастерской.

Овладение техникой резьбы по дереву, связано с изготовлением нужного

для данного вида резьбы инструмента и наличием требуемого материала. К

сожалению, за редким исключением, нам придётся не соблюдать золотое правило

в искусстве, когда содержание (сюжет, задумка, идея) имеет примат, а всё

остальное (материал, инструмент, время, другие условия) направлено на его

реализацию. На практике мы будем исходить, очевидно, из факта наличия

древесины или возможности её приобретения, к ней будем подбирать сюжет и

форму резьбы, в свою очередь связанные с наличием или возможностью

приобретения инструмента. Например, имея электропилу и электрорубанок,

можно значительно расширить замыслы по украшению какого-либо изделия

резьбой. Их отсутствие заставит сузить объём работы по пилению древесины

вдоль и по строганию досок.

А вот сам художественный процесс резьбы потребует специальных

инструментов, которые, как правило, не купишь, например ножовки для

прорезной резьбы. Такие инструменты можно и нужно изготовить самостоятельно

из того материала, который обычно имеется в доме или который несложно

приобрести. Можно подчеркнуть, что при ограниченных возможностях можно

обойтись небольшим количеством инструментов и всё-таки достигнуть хорошего

результата.

2.4 Приобретение и изготовление инструмента

Резчику по дереву не обойтись не только без специального, но и без

обычного плотницкого инструмента — топора, пилы, рубанка, стамески, долота,

сверла и др. Всё это имеется в домашнем хозяйстве или продается. Но резьба

по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую

очередь к их заточке. Начинающий резчик не всегда сможет правильно наточить

приобретенный инструмент, а в результате работа окажется трудной,

удовлетворения не принесет и наступит разочарование. Все продаваемые в

магазинах инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют

неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причём сильно

изменять угол заточки на более острый. И даже не надо стараться "наточить"

покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой

инструмент резать не будет. Это относится ко всем стамескам (в том числе и

предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением),

ножам, рубанкам и т.д.

И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из

стали высокого качества, резать древесину легко. Работа таким инструментом

доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе

изготовления инструмента самое сложное его заточка, вернее, предварительная

постановка лезвия.

С годами резчик по дереву обзаводится многими инструментами, но среди

них обязательно есть несколько самых любимых — наиболее удачной

конструкции, из хорошей стали, правильной заточки. Специальные же

инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в

тех операциях, для которых они и предназначены, но без них эти операции

выполнить невозможно.

Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и

изготовления инструментов. Это в первую очередь вопрос качества стали,

пригодной для инструмента резчика. Качество стали определяется по её марке.

Инструментальные стали, из которых делают режущий инструмент,

подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие. Каждая из них

в свою очередь имеет много марок в зависимости от содержания углерода или

добавок, улучшающих определенные качества. Для изготовления инструмента

резчика подходит углеродистая сталь следующих марок: У10, У12, У10А, У12А,

а также все легированные стали (кроме очень твёрдых, например, ХВ5, Х12 и

Х12М), хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р18 иР9.

В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий

инструмент, тем более что заготовки для него имеются в каждом доме — это

старые напильники, которые как раз изготовлены из такой стали. Нагреванием

докрасна в печи, на газовой горелке или иным путем любой напильник или

надфиль можно отжечь, и тогда он будет легко гнуться и обрабатываться

другим напильником или надфилем.

Изготовленный таким образом инструмент затем закаливают. Но многие

инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом,

тогда не потребуется термическая обработка.

Легированные и быстрорежущие стали отжигают и закаливают при

значительно более высоких температурах, но их термическую обработку в

домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент

можно только холодным способом на абразивном круге и точильном бруске. Они

не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником.

Поэтому выбранная заготовка из такой стали (так же как и напильник из

углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна

более или менее соответствовать форме и размерам изготовляемого

инструмента. Эту заготовку доводят на абразивном круге (или алмазном круге

с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля — для

незначительного стачивания стали. Такими заготовками могут быть: машинное

ножовочное полотно для изготовления ножа, резака, тесака (взамен топора);

трубка соответствующего диаметра для полукруглых стамесок и резцов;

дисковые фрезы для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа

"коготок", скоблюш-ки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и

др.); полуобоймы шарикоподшипника, отвертки, автомобильные рессоры, клапаны

и т.д.

Если же имеется "случайная" заготовка, сорт стали которой неизвестен,

есть простой, хотя и не совсем точный, способ определения годности такой

стали для режущего инструмента: провести по заготовке ребром надфиля. Если

надфиль её "берёт", т.е. сталь легко стачивается, она непригодна для

инструмента, а если же надфиль скользит по заготовке или "берёт" её с

трудом, сталь хорошего качества. Остается выяснить, какая это сталь.

Принадлежность её к углеродистой, легированной или быстрорежущей можно

определить по цвету искр при обтачивании на точильном круге, о чем будет

сказано ниже.

Для определения качества ножа можно применить такой старый способ. Два

ножа — один из них проверенный — слегка ударяют друг о друга кромками

заточенных лезвий (ближе к ручкам). На ноже слишком мягкой стали останется

зазубрина, нож хрупкого металла крошится.

Итак, какие же резчицкие инструменты можно сделать самому, а какие

купить? Лучше сделать все, кроме полукруглых стамесок, начиная от средних,

шириною в палец и крупнее, тем более что они в продаже имеются. Даже

плоские стамески, купленные в магазине, все равно необходимо перетачивать,

а эта работа ненамного меньше изготовления такой же стамески из плоского

напильника. К тому же для покупки прямых стамесок надо потратить и время, и

деньги, а старые напильники или надфили желаемой ширины достать нетрудно.

Кроме того, покупные стамески иногда бывают из плохо закалённой стали,

Страницы: 1, 2, 3, 4